•	Roues gravel Mavic Allroad : aventure et performance

Allroad plus de contrôle à basse pression. Tubeless prêt à rouler. Moyeux Mavic : partez loin, rentrez serein.

Roues gravel Mavic : Allroad aluminium & carbone, prêtes pour l’aventure

Le gravel commence souvent par une envie simple : prendre la route, bifurquer sur une piste, rallonger l’itinéraire “juste pour voir”, et rentrer avec de la...


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En gravel, la roue est ton assurance-vie : elle doit garder le cap quand ça tabasse, rester efficace sur le roulant, et se faire oublier quand tu pars loin. Les vraies questions reviennent toujours à l’atelier : 650b ou 700c, largeur interne (23 vs 25 mm), tubeless et pression, profil de jante (42 mm), moyeux/roulements, et surtout quoi vérifier avant de partir. Voici nos repères de mécano pour rouler plus serein — et plus vite — sur le gravier.

650b ou 700c : comment choisir son diamètre en gravel ?

700c = plus de vitesse de croisière, meilleure inertie sur le roulant, idéal pour les longues distances et les pistes rapides.
650b = plus joueur, plus de confort à pneu large, plus facile à placer dans le technique.
Astuce atelier : si tu roules chargé (bikepacking) ou très cassant, le 650b + pneus plus gros peut être un vrai “mode confort/contrôle”. Si tu fais beaucoup de liaisons route/pistes rapides, le 700c est souvent le choix logique.

Quelle section de pneus viser : 35, 40, 45 ou 50 mm ?

Repère simple :

  • 35–40 mm : gravel rapide, beaucoup de route/pistes propres
  • 40–45 mm : le “sweet spot” polyvalent pour la majorité des terrains
  • 45–50 mm : confort, grip, terrains plus cassants, sorties longues
    Conseil mécano : choisis la section selon ton terrain réel et ta tolérance au confort. Un pneu trop fin sur terrain défoncé fatigue plus… et crève plus.

À quoi sert une largeur interne de jante plus grande (23 mm vs 25 mm) ?

Une jante plus large stabilise mieux un pneu large : le pneu se tient mieux en appui, la carcasse travaille plus proprement et tu peux souvent rouler à une pression plus adaptée.
Dans votre gamme : 23 mm interne (Allroad alu) = polyvalence et compatibilité large ; 25 mm interne (Allroad carbone) = encore plus cohérent avec les pneus gravel modernes “généreux”, surtout quand tu cherches confort + contrôle.

Pourquoi le tubeless est (presque) incontournable en gravel ?

Parce que ça te permet de rouler plus bas en pression (grip, confort) et de réduire beaucoup de crevaisons “bêtes”. Et sur le terrain, une réparation à la mèche peut sauver une sortie.
Tip atelier : vérifie ton niveau de préventif régulièrement tous les 6 mois (le préventif sèche), surtout l’été

Pression tubeless : je pars sur quoi sans me planter ?

En atelier, on ne donne pas “une” pression magique : ça dépend de ton poids, de la section, de la largeur interne, du terrain, et si tu roules chargé.
Méthode simple :

  1. pars d’un réglage raisonnable,
  2. ajuste par petites touches (0,1–0,2 bar),
  3. cherche le point où tu as du grip sans sensation “floue” en appui.
    Sécurité : respecte toujours les pressions recommandées par le fabricant de la roue et du pneu (et ne dépasse jamais la limite la plus basse).

À quoi sert un profil de jante 42 mm en gravel ?

Un profil 42 mm est typiquement orienté “gravel performance” : il aide à tenir la vitesse sur les portions roulantes, les faux-plats, les pistes rapides et les longues liaisons.
Conseil atelier : c’est pertinent si tu roules vite et longtemps. Si ton gravel est très technique/à basse vitesse, la différence se sent moins qu’un bon choix de pneus/pression.

Aluminium ou carbone : comment choisir sans se faire influencer ?

  • Aluminium (aventure) : très rationnel pour rouler partout, souvent plus tolérant au quotidien, excellent pour l’usage “long cours”.
  • Carbone (performance) : plus de nervosité, plus de précision et un gain de rendement/tenue à vitesse élevée (surtout avec un profil 42 mm).
    Conseil mécano : si tu veux une roue “je pars loin et je ne réfléchis pas”, l’alu fait souvent merveille. Si tu cherches à rouler vite sur mix route/gravel, le carbone prend l’avantage.

Moyeux : ID360 ou Infinity, ça change quoi sur le terrain ?

  • ID360 : engagement rapide, sensation directe quand tu relances en sortie de virage ou sur une rampe en gravier.
  • Infinity : logique performance/rigidité, pensé pour un ensemble très stable et efficace.
    Conseil atelier : peu importe le système, ce qui compte c’est l’entretien (propreté, lubrification adaptée, et pas de lavage haute pression).

Entretien atelier : que vérifier sur les roulements (QRM Auto) et à quelle fréquence ?

Signes à surveiller :

  • jeu latéral (tu sens un “clac” en secouant la roue)
  • rotation rugueuse/granuleuse
  • bruit anormal
    Routine simple : nettoyage doux, séchage, et contrôle régulier si tu roules sous la pluie/poussière. QRM Auto est pensé pour rester “propre” dans le temps, mais aucun roulement n’aime le jet haute pression.

Réparation sur le terrain : quoi emporter pour sauver une sortie ?

Le kit gravel minimal “atelier de poche” :

  • mèches tubeless + outil
  • mini pompe (ou cartouches + manomètre si possible)
  • un maillon rapide + dérive-chaîne compact
  • une chambre à air “au cas où”
  • un petit multi-outil avec Torx/Allen
    Bonus : sur certains modèles (ex. Allroad S / SL) la logique de montage avec rayons de même longueur AV/AR est un vrai plus “terrain/atelier” : plus simple de gérer une référence de rechange.

Astuce mécano Mavic:

En gravel, 80% du rendement vient du trio pneus / tubeless / pression. Une bonne largeur interne (jusqu’à 25 mm en carbone) stabilise les pneus larges, et un profil 42 mm aide à tenir la vitesse sur les sections rapides. Le reste, c’est l’entretien : roulements propres, moyeu entretenu, et tensions de rayons régulières.

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